As-te-rix a écrit :Si tout est ok, tu file chez casto, tu achète :
- Un casque anti bruit => 5€
- Trouve un morceau de tôle rigide (genre tube d'échappement que t'applatit, une fois applatit il doit faire un poil moins large que la taille d'un paquet de cigarette)
- Un T en plastic
- 2.5 mètres de tuyau (gaz, durite d'essence, ce que tu veux du moment que c'est en caoutchouc et flexible)
Ensuite direction l'atelier :
- Tu fait une boucle qui se ferme avec ton morceau de tôle
- Tu rentre ta durite dedans, un fois dedans, tu la serre un max cette boucle avec un étau pour bien serrer la durite bien hein
Après sur la partie plate qu'il te reste, tu fais un trou histoire de pouvoir y rentrer une vis qui se met sur la pieuvre
- Le casque => un trou de chaque côté => tu y rentre de la durite (là les durite doivent faire 15-20 cm maxi) et un peu de colle plastique pour pas que ca bouge
Ensuite tu installe ta plaque métal sur la pieuvre (près du bocal de flotte tu a 1-2 emplacement), tu la fais venir dans l'habitacle, et la tu raccorde au casque
Après tu le mets sur tes oreilles, et en avant (t'oublis pas de prendre une photo hein )
Maintenant le plus important, tu mets le moteur en route, et tu mets le casque sur tes oreilles, tu va entendre le bruit de ton moteur, tu va faire chauffer la voiture, tu te mets en 4 à 2000trs, pied au plancher jusqu'à 7000trs
Pendant la montée en régime tu dois avoir le même bruit, qui s'amplifie certe (et c'est normal ) mais tu ne dois pas avoir de nouveaux bruits
Dans tous les cas, si y a des bruits, lâche immédiatement l'accélérateur et rapporte nous les faits, là j'en ai assez écris....suis fatigué
Si t'a un bruit de crépitements métalique, c'est du cliquetis, plus les bruits sont intenses et rapprochés, plus la casse est susceptible d'arriver.
Si t'a 1 tic une fois, c'est quasi rien, et certains mappeurs le tolère... et les constructeurs aussi parfois !
Mais à voir les conditions dans lesquelles ca intervient ensuite....
En général, il arrive vers 6000 tours (en générale hein, c'est pas une obligation)
Dessin Par MIKE68 :
Mieux vaut utiliser de la durite epaisse pour eviter les parasites, durite gaz de petit diametre par exemple .
Merci à MIKE68
J'ajoute le lien suivant pour plus de compréhension de ce phénomène :
LE CLIQUETIS
Et cet ancien post de Gazzz :
Gazzz a écrit :
Pour faire trés court (je suis au boulot là), le cliquetis n'est pas un phénomène brutal mais progressif... à la base, on parle de cliquetis quand l'onde de l'explosion vient pousser la calotte du piston avant que celui ci ait passé le PMH (en fait c'est valable un peu après également, en fonction du régime, mais je simplifie).
Tout le monde sait que l'allumage est fait avec de l'avance (ahhh, c'est donc ça l'avance à l'allumage!) pour que le temps que la flamme se propage dans le mélange, l'onde tape la calotte au bon moment.
Mais voilà: point trop s'en faut.
C'est trés difficile à stabiliser car deux variables instables brouillent les cartes: la temp° du mélange admis (I love my Intercooler, mais parfois il sature), et la temp° de la chambre de combustion (surtout la calotte, le point le plus chaud coté échappement en fait, suite aux explosions précedentes).
Le but de la forge d'un piston est de renforcer ce dernier point, et d'encaisser ainsi plus de temp° sur la calotte sans entrer en fusion (demandez hervé ). L'alu est trés stable jusqu'à un certain point puis subitement... trou
Avec un turbo adapté à la pression (pas un TD04 à 1.5 bar) et un IC qui ne fait pas semblant (un STi 7 par ex.) c'est pas indispensable de forger la calotte. Sauf si on veut encaisser plus d'avance et pouvoir tourner moins riche (c'est plus chaud, d'ou l'idée de mesurer les EGT)...