[RESOLU] Problème valeurs capteur MAP

[Lo STi (06)]

J'ai enfin le fin mot de l'histoire
Il s'agit au final d'un problème électrique au niveau du câble de masse entre le switch de pression atmo et le calculateur (entré B134-26). Après avoir tiré un nouveau câble, j'ai retrouvé des courbes de boost tout à fait normales.

Merci à tous pour votre aide précieuse, il me reste plus qu'a tirer un câble propre maintenant. J'aimerais tout de même trouver ce fameux connecteur B22 (Harness) entre les sondes/injecteurs/etc et l'ECU, afin de le vérifier. Je suis presque sûr que tout allait bien, jusqu'à ce que je relève le moteur pour prendre les compressions et changer les bougies. Ça a dû très certainement tirer sur le faisceau quelque part.

[sti2008]

Merci pour le retour ... content que tu aies pu solutionner ton problème.

[sti04]

tu l'aurais fait dès que je te l'ai dit, tu aurais gagné du temps
allez, ça tient le bon bout maintenant

[R1S]

Dit aussi au début...

[sti04]

oui, sauf que le souci était plus dans l'habitacle.
c'est une auto que j'ai mappé, après avoir fait test d'un autre soleno, d'un autre capteur map, restait le câblage à shunter.
il le savait depuis bien longtemps, mais voulait pas passer par la phase coupure de câble origine !

[Lo STi (06)]

J'ai déjà eu un souci un peu similaire, c'était dû au fil dans le faisceau qui passe au dessus du turbo et qui de temps en temps faisait contact. Il n'y avait plus de tôle pare chaleur de turbo et ça avait endommagé le faisceau

Dit aussi au début...

J'avais bien regardé R1S. J'ai démonté toute la gaine du faisceau qui part des capteurs (Soléno, MAP, MAS, etc) en longeant le TMIC. Tout fonctionne parfaitement dans cette partie du faisceau. Idem dans la partie habitacle. J'ai toujours mon pare chaleur d'origine côté down/turbo.

[Lo STi (06)]

oui, sauf que le souci était plus dans l'habitacle.
c'est une auto que j'ai mappé, après avoir fait test d'un autre soleno, d'un autre capteur map, restait le câblage à shunter.
il le savait depuis bien longtemps, mais voulait pas passer par la phase coupure de câble origine !

Le souci n'est pas dans l'habitacle, j'ai testé 10 fois côté tableau de bord/ECU. C'est dans le compartiment moteur que ça merde.
J'ai depuis le début suivi scrupuleusement toutes tes recommandations Nico, à savoir ne pas regarder du côté du soléno de pression atmo comme tu me la dis à plusieurs reprises :

- Teste de 2 autres capteur MAP : RAS
- Revu tout mon faisceau du MAP jusqu'à l'ECU : RAS
- Ouvert l'ECU pour vérifier que rien n'y a été soudé : RAS
- Rajout de plusieurs masses dans le compartiment moteur (5 au total) : RAS
- Test d'un autre ECU AE782 comme le mien : RAS

De mon côté en parallèle :
- Revu toutes mes petites durites de pressions : RAS
- Ajout de rislans à toutes les extrémités : RAS
- Fabrication d'un câble maison pour me brancher en direct de mon voltmètre au capteur MAP en roulant
- Mesure au voltmètre en roulant du capteur MAP : ça confirme les logs
- Branchement du capteur MAP en direct en supprimant le switch baromètre : ça fonctionne
- Test d'un autre switch baromètre : RAS
- Test dans le filtre rond blanc : RAS
- Eplucher les revues techniques et les schémas électriques
- Rebranchement du switch baromètre, en déconnectant sa connectique électrique : ça fonctionne
- Vérification du faisceau du switch jusqu'à l'ECU : +12V d'un côté,et continuité OK jusqu'à l'ECU
- Mesure au voltmètre en roulant du Soléno de pression atmo fils jaune-rouge arrivant du relais principal : +12V constant
- Mesure au voltmètre en roulant du Soléno de pression atmo fils vert-jaune vers l'ECU : +12V s'écroule une fois le turbo en pression

En ce qui concerne l'info de couper le fil du switch de pression atmo jusqu'au calculateur, je l'ai eu le 3 mars par téléphone, le 4 par sms appuyant le message de Maxi attack. Il se trouve que j'aime faire les choses bien, réfléchi, et pas à la va vite. Je travail maintenant depuis le 23 février presque non stop (sans weekend) de 9h à 20h. J'ai coupé et tiré le câble le 6 puis testé le 7 mars (oui j'ai mis quelques jours à me décider afin de m'assurer que je ne fasse pas une connerie). Sachant qu'entre temps j'ai eu des inondations dans le coffres, monté mes 4 étriers Brembo STI. J'ai également du changer un soufflet de cardan, mes courroies de clim et d'alternateur, mes 4 ressorts de suspension, mes rotules de suspension et de direction. Quand je te lis "il le savait depuis bien longtemps", je ne trouve pas ça très objectif. Essayons d'être un peu plus constructif, c'est mieux pour tous

mais voulait pas passer par la phase coupure de câble origine !

Tout à fait, j'étais un peu réticent au départ pour couper un fil d'origine vu l'état collection / origine de l'auto. Rien ne laissait envisager d'après les tests effectués qu'un câble pouvait être défectueux à ce moment là. C'est de fil en aiguille, en procédant étape par étape, en éliminant élément par élément, que j'ai pu conclure que cela venant du câble.

Je me répète, je suis persuadé qu'en relevant le moteur lors du changement des bougies et prise des compressions, cela a impacté le fil du soléno quelque part au niveau du faisceau moteur. Au log lorsque j'ai supprimé les boitiers additionnels (mi janvier), il y avait bien 0,9b constant et 0,99b en pic.

[sti04]

J'ai depuis le début suivi scrupuleusement toutes tes recommandations Nico, à savoir ne pas regarder du côté du soléno de pression atmo comme tu me la dis à plusieurs reprises :

- Teste de 2 autres capteur MAP : RAS
- Revu tout mon faisceau du MAP jusqu'à l'ECU : RAS
- Ouvert l'ECU pour vérifier que rien n'y a été soudé : RAS
- Rajout de plusieurs masses dans le compartiment moteur (5 au total) : RAS
- Test d'un autre ECU AE782 comme le mien : RAS

En ce qui concerne l'info de couper le fil du switch de pression atmo jusqu'au calculateur, je l'ai eu le 3 mars par téléphone, le 4 par sms appuyant le message de Maxi attack. Il se trouve que j'aime faire les choses bien, réfléchi, et pas à la va vite.

sauf qu'en partant de chez moi, je t'avais dit que si test du capteur non concluant, faudra refaire le câblage jusqu'à l'écu, donc effectivement, on peut dire que tu as voulu faire d'autres étapes avant cela
maintenant, c'est réglé, donc c'est le principal.

[Lo STi (06)]

sauf qu'en partant de chez moi, je t'avais dit que si test du capteur non concluant, faudra refaire le câblage jusqu'à l'écu, donc effectivement, on peut dire que tu as voulu faire d'autres étapes avant cela
maintenant, c'est réglé, donc c'est le principal.

Tout à fait, si capteur MAP non concluant j'avais compris qu'il fallait revoir le faisceau de ce dernier. C'est à dire les 3 fils du MAP (alim, info et masse), ce que j'ai fait. C'est par la suite que je me suis penché intégralement sur le faisceau complet côté habitacle. Aucune anomalie n'est ressortie. Le problème est maintenant résolu, je suis soulagé de savoir que ce n'était pas grand chose. Ces 2 mois de tests aurons également permis de dire que cette auto n'a finalement pas été si trafiquée que ça, et que maintenant tout est clean. Elle avait simplement 2 restricteurs + 2 boitiers additionnels FCD & AFR.

Avec tout ce que j'ai fait dessus, en réglant tous les petits défauts et en l'optimisant pour qu'elle soit parfaite, je pense en avoir fini côté moteur/châssis/roulement/habitacle. Il ne reste plus qu'a affiner la gestion moteur, puis un peu de mastic dans le coffre

[sti04]

Le problème est maintenant résolu, je suis soulagé de savoir que ce n'était pas grand chose.

ça je te crois !

Il ne reste plus qu'a affiner la gestion moteur, puis un peu de mastic dans le coffre

ça viendrait pas du joint des feux arrières ?

[Lo STi (06)]

Le problème est maintenant résolu, je suis soulagé de savoir que ce n'était pas grand chose.

ça je te crois !

Il ne reste plus qu'a affiner la gestion moteur, puis un peu de mastic dans le coffre

ça viendrait pas du joint des feux arrières ?

Dans un premier temps j'ai refait complètement mes joints de feux arrières à l'intérieur, avec du mastic silicone auto bateau. Mon joint de coffre complet lui est bien en place et pincé correctement, sans fissure problématique.

J'ai fait de nouveaux tests. L'eau s'infiltre par 2 endroits :
Côté gauche, elle passe encore par le feu à l'extérieur pour ressortir à l'intérieur du coffre. Une deuxième couche de mastic devrait résoudre le problème, normalement.
Côté droit, elle passe par le feu côté extérieur, court de long du feu dans l'aile, et rentre par les contours du clapet de décompression qui se situe sous la trappe à essence. Pour refaire l’étanchéité de cette pièce, ça va être un peu plus galère. Je vais certainement devoir tomber le pare choc arrière pour voir si on y accède.